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L'ENTRETIEN DE VOTRE
MOTO de TRIAL |
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Ne conservez pas de quantités importantes de
carburant. Il vaut mieux remplir vos bidons étanches avec la quantité
nécessaire pour un mois maximum. Dans le même esprit, évitez de préparer
votre mélange à l'avance. Pour la compétition, un carburant "frais"
s'impose... Ne mettez pas de mélange dans votre bidon de 20 litres. Utilisez
le uniquement pour le carburant non mélangé.
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Avant de partir en ballade
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Préparez, au dernier moment, la quantité exacte de mélange
nécessaire à votre ballade
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Prenez l'habitude de toujours utiliser un
entonnoir pour remplir le réservoir de votre moto et ne le remplissez pas
à raz bord. Vous éviterez ainsi les débordements et ainsi vous n'abîmerez
pas les décorations de votre réservoir avec l'essence. En cas de
débordement, séchez tout de suite. Vous fabriquerez un entonnoir top
niveau avec un vieux bidon d'huile de mélange d'un litre coupé en deux car
il supporte bien le carburant ce qui n'est pas le cas d'une bouteille
d'eau.
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Si vous avez préparé trop de mélange, mettez le
en attente dans un bidon d'huile de mélange vide. Versez le dans le
réservoir de votre moto dès votre retour de ballade.
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Les
éventuelles fuites de carburant (vérifiez le robinet d'essence), d'eau et
d'huile. Le sabot est un bon indicateur de fuites... inspectez le !
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Le niveau
correct de liquide de refroidissement,
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Le bon
fonctionnement de l'accélérateur (n'importe quelle huile moteur lubrifie
parfaitement. surtout pas de graisse), des freins, des suspensions,
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les pressions des pneus à froid : AV +- 0.45
kgf/cm² ; AR +- 0.30 kgf/cm², (1 kgf/cm² = 1 Bar). Attention, cette pression
augmente de 0.05 kgf/cm² à chaud. Nota : Il faudra vérifier à nouveau la
pression à chaud juste avant de commencer votre session.
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Flèche et
lubrification correcte de la chaîne,
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Actionner
plusieurs fois l'embrayage car il a tendance à coller à froid selon la
qualité d'huile bas-moteur utilisée.
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Utiliser le starter uniquement pour démarrer à
froid (l'enlever quelques instants après le démarrage),
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| Permettez une montée en température lente en
roulant tranquillement (passez les vitesses sans monter en régime) pendant
au moins 5 à 10 minutes. |
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Après chaque sortie
(Entretien minimum obligatoire !!)
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Les actions qui suivent ne vous
prendront que 15 minutes si vous venez juste de finir votre ballade. Si vous
laissez sécher votre moto toute crasseuse, il faudra le double ou le triple
de temps pour arriver à un moins bon résultat. En plus votre moto va
rouiller.... Vous ne voulez pas cela n'est-ce pas ?
| Votre moto est sale et vous n'avez pas eu le temps de la
nettoyer après votre dernière ballade. Détrempez la boue au jet
d'eau avant de laver. Sinon, vous allez rayer les peintures et les
plastiques avec la boue séchée. |
| Laissez refroidir la moto....
Cela permettra d'éviter les chocs thermiques. De toute façon, vous
n'arriverez pas à nettoyer correctement des chromes chauds.... |
| Nettoyage complet de la
machine,
L'utilisation d'un
nettoyeur Haute pression donne un excellent résultat. Il peut aussi être
très destructeur, si on ne fait pas attention. Il vaut mieux s'en passer
si l'on ne respecte pas quelques règles évidentes de sécurité. Le bec du
"Karcher®" doit être au moins à 50 cm des endroits réputés non fragiles et
au moins à 1 m des endroits fragiles ... De toute façon de jamais
l'utiliser au maximum de sa puissance. Un bon jet d'eau sera presque aussi
efficace et sans danger sur une moto encore humide. Vous pouvez également
utiliser avec succès une brosse rotative associée à la fonction "produit
de lavage" de votre "Karcher®". C'est très efficace et pas agressif pour
les parties visibles de la moto et les rayons de roues.
Les endroits fragiles à
arroser le moins possible : Les accessoires électriques, les roulements de
roues, les joints moteur, les joints spi et caches poussière de la
fourche, les plaquettes de freins, le carburateur, le filtre à air, les
autocollants et toutes les décorations. |
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Prendre garde de
n'arroser ni les poignées (guidon) ni l'embout du pot d'échappement
(mettre des sacs en plastique et un bouchon d'échappement pour les
protéger), |
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Séchage
immédiat à la soufflette à puissance très réduite (+- 3 bars) ... Gare aux
autocollants !!!, |
| Essuyage, dégraissage sans
démontage, réessuyage, séchage à l'air et lubrification des rouleaux de la
chaîne (vaporisation par le dessus de la chaîne à l'avant du tendeur), |
| Huile "6 en 1" sur les axes
de poignées, reposes pied, levier de vitesses, levier de frein arrière,
kick, les axes des biellettes de suspension AR. |
| Vaporisation de sur les plaquettes et
disques de frein laisser agir quelques instants puis sécher à la
soufflette. Laisser sécher au moins 12 heures. (Ne nettoyez jamais vos
plaquettes et disques juste avant une session de Trial... Vous aurez des
freins grinçants et inefficaces). |
| Vaporisation d'un produit
siliconé "spécial plastiques" sur tous les endroits non techniques de la
moto. Cela dépose une couche protectrice. Pour finir passer un tissu
propre ou une chamoisine pour faire briller. |
| C'est tout, votre moto est à
nouveau rutilante et prête à repartir pour de nouvelles aventures !!!
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Opérations très régulières (5 sorties ou
après chaque compétition)
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| Nettoyage de la bougie (NGK
BR6ES, BPR6ES, BR5ES) : Utiliser une brosse à fils de cuivre très
fins, puis vérification de l'écartement des électrodes (entre 0.5 mm et 0.8
mm selon les motos), du capuchon de bougie (NGK® LB05EH) et du bon contact
électrique entre les deux, Vérifiez le torque de serrage de la bougie (+- 22
Nm) ; les vibrations peuvent la desserrer si il n'est pas suffisant.
(vous le saurez tout de suite, si le dessus de culasse au niveau du pied de
bougie est taché d'huile). Si c'est trop serré... vous pouvez casser le
filetage de la bougie ou pire de la culasse. |
| Nettoyage du filtre à air :
Lavage à l'eau tiède et au produit vaisselle (Le nettoyage à l'essence ou
autres solvants est dangereux. De plus, selon le solvant utilisé vous
risquez de décoller les mousses qui composent le filtre à air). Pour finir,
séchage complet à la soufflette puis lubrification obligatoire avec de
l'huile spéciale pour filtre à air. Pour cela mettez le filtre dans un sac
en plastique et imbibez le avec l'huile spéciale. Malaxez le sac pendant 1
minute pour faire pénétrer l'huile dans le filtre de manière homogène. Au
final, le filtre est de couleur bleue et ses parois collent légèrement
lorsqu'elles entrent en contact. Vous pouvez conserver le sac pour une
utilisation future. Le petit + : Achetez 2 filtres identiques et mettez en
un propre pendant que l'autre sèche. |
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Réglage de la flèche de la chaîne de
transmission : Au point mort, moto posée sur un support, roue AR
suspendue. La distance haut de patin-tendeur / dessous de bras
oscillant doit être de +- 20 mm |
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Opérations régulières
(10 sorties ou après chaque compétition)
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| La graisse de la chaîne a tendance à récupérer
pas mal de poussières qui sont autant de particules abrasives. Elles ont
une fâcheuse tendance à user prématurément la chaîne de votre moto... Il
faut donc régulièrement la démonter pour
dégraissage. Trempez la dans du white spirit ou du super sans plomb,
grattez sur toutes les faces avec un pinceau de mécanicien ou une brosse à
dents non métalliques dures. Séchez à l'air et essuyez.
Remontage (La fermeture de l'attache rapide se monte côté rayons de
roue avec la partie fermée vers l'avant de la moto dans le sens de la
marche), puis lubrification.
Profitez en pour nettoyer et vérifier
l'état d'usure de la couronne AR, du pignon AV, du patin-tendeur et de la
glissière. |
| Vidange du bas-moteur ;
transmission et embrayage : prenez une huile
spécifiquement conçue pour répondre aux exigences des transmissions et
embrayages à bain d'huile des motos 2 temps, d'où une efficacité
supérieure à celle d'une huile moteur standard. |
| Vidange de la fourche:Travailler sur un
seul élément de fourche à la fois. Enlever le bouchon au sommet puis la
vis à la base de chaque élément. Faire couler l'huile usagée dans un
récipient graduée (ne pas oublier de faire "pomper" la fourche pour en
enlever le plus possible). Il faut remettre exactement la même quantité
d'huile neuve que ce que l'on a enlevé. En effet, chaque élément à une
fonction différente (détente ou compression). Cela implique une quantité
d'huile de fourche et éventuellement une viscosité différentes dans chacun
des deux éléments. |
| Nettoyage du câble d'accélérateur : Démonter le
câble. Le dégraisser avec un spray de dégraissant. Sécher à la soufflette.
Huiler avec de l'huile moteur avec l'aide d'un graisseur de câble ou d'une
petite seringue.. Attention !!! Lors du démontage repérez l'emplacement
exact du câble en question. Il est primordial pour un fonctionnement
optimal du carburateur et pour votre sécurité que le câble d'accélérateur
ne se bloque jamais.
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| Nettoyage et graissage de l 'ensemble
amortisseur arrière : (toutes motos sauf BETA, SCORPA et GAS- GAS)
Il est très important
d'accorder une attention très particulière à cet ensemble amortisseur. Ce
système est composé d'une biellette et de "guignols de renvoi" solidaires
de cages montées sur roulements à aiguilles. Ces roulements sont montées
sur le cadre, le bras oscillant AR et l'amortisseur. C'est un système qui
s'use peu en temps normal car il est sollicité par des oscillations de
faible débattement. Malheureusement, il est placé au mauvais endroit. La
boue et l'eau ont tendance à s'accumuler et ce n'est pas d'un accès très
facile pour le nettoyage. Si l'entretien n'est pas régulier, les
roulements rouillent puis, à la longue risquent de se désagréger. A terme,
il faut s'attendre à un blocage du système d'amortissement arrière.
Cette opération nécessite deux personnes.
Démonter la roue AR puis démonter les 5 axes. (haut et bas amortisseur,
axe cadre, axe biellette, axe bras oscillant). Sur chaque axe, enlever la
coupelle de la cage puis sortir la cage interne. Ne pas toucher les
roulements à aiguille. Nettoyer avec du dégraissant. Sécher à l'air (+- 4
bars). Graisser abondamment
tous les roulements puis toutes les cages. Remonter dans l'ordre
inverse. Attention au sens de montage des guignols de renvoi. Serrage des
axes à la clé dynamométrique (+- 40 Nm).
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Les
accessoires indispensables de l'atelier
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| Un jerrican en tôle d'acier
étanche (.. pas en plastique) avec bouchon de sécurité de 10 l minimum
(pour faire un stage de 5 jours en montagne, un bidon de 20 litres + un de
5 litres pour le mélange (Tôle d'acier
OBLIGATOIRE), |
| une éprouvette en plastique
ou en verre de 100 ml maxi graduée en ml, cl ou cm3 pour mesurer la
quantité d'huile de mélange, |
| un récipient gradué en
plastique avec bec verseur de 2 litres pour faire le mélange, |
| une seringue de 10 ml,
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| des entonnoirs de différentes
dimensions, |
| une petite bassine en
plastique (30/40 cm) pour le nettoyage et le trempage des pièces
mécaniques, |
| Des rouleaux de papier
d'atelier, plein de chiffons, chamoisines, etc ... |
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MC TRIAL EVREUX
